Vyhazov Johna Gal­li­ana, o kte­rém jsme psali v první části tohoto článku, odstar­tovala další značně významnou udá­lost, nebo spíše sou­sled udá­lostí, loň­ského roku. Dior se ocitl bez kre­a­tivního ředi­tele, podobně jako samotná značka John Gal­li­ano, která stejně jako Dior spadá do kon­certu LVMH. Gal­li­anova nepří­tom­nost v Dioru se ukázala být zásadní již během jarní kolekce. O tom jak bude vypa­dat první kolekce fran­couz­ského módního domu, aniž by nad ní dohlížel Gal­li­ano se mlu­vilo celý paříž­ský týden módy. Ve značném spě­chu (a možná i stresu) dokon­čil kolekci pro podzim 2011, Gal­li­anův team. I přes všechnu snahu se mu nepo­dařilo do modelů vložit „ono kouzlo“ a i přes rukopis bývalého šéfnávr­háře, kolekce, která nebyla vůbec špatná moc nenadchla. Nebyl vůbec vyu­žit její poten­ciál a modely zůstala u jakýchsi kon­ceptů, které nebyly dove­deny k doko­na­losti. Roz­lou­čení Gal­li­ana s Dio­rem pro­běhlo však i přesto důstojně a tým spo­lu­pra­covníků svému bývalému šéfovi, roz­hodně ostudu neu­dě­lal. Na pře­hlídku se můžete podívat v naši sekci video. 

Ihned po uve­dení kolekce vznikla otázka, kdo nahradí Gal­li­ana v roli kre­a­tivního ředi­tele a jakým smě­rem se bude fran­couz­ský módní dům ubí­rat dál. Už ihned od začátku zazněly hlasy ze záku­lisí, že s odcho­dem Gal­li­ana skon­čila jedna éra a je nutné určit nový směr, kte­rým se bude Dior ubí­rat a k tomu je jedno­značně třeba vybrat správného člověka. V sou­vis­losti se jmenováním nového kre­a­tivního ředi­tele se okamžitě objevilo jméno Ricarda Tisciho.

Spe­kulace o tom, že ital­ský návr­hář půso­bící v Given­chy (které je tak­též sou­částí LVMH) od roku 2005, by mohl nahra­dit Gal­li­ana se objevila prav­dě­po­dobně ze dvou důvodů. Tisci půso­bící v Given­chy, není pouze kre­a­tivním ředi­te­lem ženské linie ale pře­devším Haute Couture, což je zku­šenost k neza­pla­cení, pře­devším pak u Dioru, jehož Haute Couture vždy před­stavovalo vrchol umě­lecké módní tvorby. Druhý důvod mohl být ten, že Given­chy by se mohlo stát jakýmsi odrazovým můstkem pro vlaj­kovou loď kon­certu LVMH. Právě z Given­chy do Dioru v roce 1997 při­šel Gal­li­ano, který před­tím dva roky zastával v Given­chy roli kre­a­tivního návr­háře, po té mu jej pře­dal zakla­da­tel Hubert de Given­chy. Tisci odpre­zen­toval své návrhy pro Dior již 25 března a setkaly s velkým nadšením u vedení módního domu a nebylo skoro pochyb, že obsadí pozici kre­a­tivního ředi­tele. Z nezná­mých důvodů však nako­nec ze spo­lu­práce sešlo a dočasným šéfem (i když neofi­ci­álním) se stal dlouho­letý spo­lu­pra­covník Gal­li­ana, Bill Gayten.

Dosud neznámý brit­ský návr­hář, který původně stu­doval archi­tek­turu (během stu­dií jej spo­lubyd­lící pře­svěd­čili, aby stu­doval módu), vystu­doval pres­tižní oděvní školu Cen­t­ral Saint Mar­tins. Do teamu Johna Gal­li­ana se dostal již v roce 1995, kdy půso­bil Gal­li­ano jako návr­hář Given­chy a následně se s ním pře­su­nul do Dioru, kde půso­bil až do roku 2011 jako jeho asistent. 

Bill Gay­ten se dostal do velmi složité situace hned ze začátku. Jeho první kolekce pro Dior, měla být Haute Couture a módní kri­tika byla nedo­čkavá, jak si poradí Gay­ten se svojí pre­mi­érovou kolekcí, pro Dior, kte­rému před­cháze­jí­cích 14 let vládnul Gal­li­ano. Gay­ten se chopil odkazu svého před­chůdce a sna­žil se za kaž­dou cenu navázat na práci Gal­li­ana, což se mu značně vymstilo. Módní kri­tika kolekci Haute Couture naprosto smetla a nevá­hala nazvat pre­mi­érovou kolekci Gay­tena jako nej­horší kolekcí za dobu celé exis­tence módního domu. Ti mírnější, kteří pochopili do jaké těžké pozice se Gay­ten jako násle­dovník Gal­li­ana dostal, jako například Cathy Horyn z New York times pak o Gay­tenovi napsali „I’ve known Mr. Gayt­ten for a decade. I met him in the Dior stu­dio with Mr. Gal­li­ano and Ste­ven Robin­son, a close colla­bo­ra­tor of Mr. Galliano’s for many years, who over­saw vir­tu­ally every detail of the collecti­ons… I like Mr. Gayt­ten. He’s a sweetheart, but he is not a designer.“

To, že Gay­ten není návr­hář zaznělo pak z úst mnoha dalších zástupců módní kri­tiky, která vyzvala Dior k tomu, aby si našel nový směr, „paro­dovat“ Gal­li­ana se ten­tokrát sku­tečně nevy­pla­tilo a tak Haute Couture pro sezónu podzim 2011, zůstane navždy jakousi nepo­chopi­telnou skvrnou na kolek­cích Dioru. Poměrně pře­kvapivé bylo pak to, že i přes ostrou módní kri­tiku, se nej­užší vedení Dioru roz­hodlo Bila Gay­tena pone­chat v roli šéfnávr­háře, dokud se nena­jde někdo, kdo defi­ni­tivně převezme otěže.

Ještě na začátku srpna se začalo ve spo­ji­tosti se jmenováním nového šéfa Dioru jméno Marca Jacobse, který je sou­časným kre­a­tivním ředi­te­lem Louis Vuit­ton (také sou­část LVMH). Jacobs si to měl zamí­řit z Louis Vuit­ton do Dioru a naopak Jacobse u Louis Vuit­tonu by měla nahra­dit Pho­ebe Philo sou­časná návr­hářka Céline. Marc Jacobs sku­tečně nepo­přel, že vyjednává s vedením Dioru o možné spo­lu­práci a naopak Dior se nechal sly­šet, že celou situaci roz­hodně nebude komen­tovat a jméno nového návr­háře ohlásí na podzim, s tím, že říjnovou kolekci před­staví opět Bill Gayten. 

Mno­hokrát během podzimu se jméno Marca Jacobse objevovalo u zpráv, které tvr­dily, že dohoda je takřka před podpi­sem, aby o něko­lik týdnů poz­ději opět byly tyto zprávy demen­továny. Celá situace se tak stala jakousi fraš­kou. V jednu chvíli byla dohoda před podpi­sem, tu další se strany nedo­hodli na někte­rých bodech a vyjednávání se vrá­tilo na začá­tek. Mezi­tím se objevila i vari­anta, že Jacobs nako­nec do Dioru vůbec nepů­jde a že Dior raději najme místo zná­mého jména „zaru­čené kva­lity“ někoho z mladších návr­hářů. V této sou­vis­losti se objevily jména například Ale­xan­der Wang nebo Jasona Wu.

A tak po čtyřech měsí­cích, co se objevilo poprvé jméno Jacobse na lis­tině poten­ci­álních nástupců Gal­li­ana došlo sku­tečně k tomu, že Jacobs pra­covní místo v Dioru odmítl a nechal se sly­šet, že neplánuje Louis Vuit­ton opus­tit. Dior se tak opět octl tam, kde byl na začátku roku, bez kre­a­tivního ředi­tele. Potře­buje jej vůbec?

(pokra­čování příště)