logo MDLS logo CZTM logo CFC
přihlásit se
Přihlásit přes Facebook

Premiéra Mary Stuart Winter 2015

Vydáno: 17.12.2014, 11:30 · Novinky · Autor: Kateřina Ikráthová

Vášeň, zrada a smrt za dopro­vodu Haute Couture rób a tech­nických vymožeností, to byla pre­mi­éra Mary Stuart Win­ter 2015, která se usku­tečnila v úterý 16. pro­since v diva­dle Kolowrat. Expe­ri­ment spo­ju­jící diva­dlo, módu a film se opírá o pří­běh Fried­ri­cha Schillera a popi­suje poslední dny života skot­ské krá­lovny Mary Stuart.

Krátce po sedmé hodině večerní se začali v diva­dle scházet první nedo­čkavci. Kochali se úchvatnými prostory Kolowratského paláce, vychutnávali si drinky vymyš­lené spe­ci­álně pro tuto pří­leži­tost a fotili se na královském trůnu. Úde­rem osmé hodiny už ale všichni seděli na svých mís­tech, sní­máni objek­tivy foťáků a kame­rami, které vše rovnou pro­mí­taly na obrazovky.

Avantgardní adap­tace Mary Stuart Win­ter 2015 líčí vztah dvou mocných krá­lo­ven – Elizabeth I. (Bree Welch) a Mary Stuart (Ashe Kazan­jian). Pro­po­juje tra­dičnost s komercí, his­to­rii převádí do sou­časnosti a kloubí prvky diva­dla s reálným svě­tem. Vedle kla­sických herců byli do děje zahrnuti i kame­ra­mani, foto­grafové, modelky a dokonce i hosté. Místo perga­menů se pou­žívaly tablety, dopisy se nosily na fla­shce a zprávy na mobilu. Právě moderní tech­no­logie vnesla do his­to­rického pří­běhu úžasnou atmo­sféru, která děj odlehčovala.

Exklu­zivně pro tento mul­ti­me­di­ální pro­jekt při­pravil kolekci Jiří Kalfař, který se sna­žil o interpre­taci duší krá­lo­ven do sou­časné módy a světa. Celá inscenace byla zasazena do atrak­tivního pro­středí pře­hlídky Haute Couture. „Nako­nec jsem se nechal inspi­rovat cha­rak­tery, jež v Mary Stuart vystu­pují, raději néž his­to­rickým podkla­dem. Každá krá­lovna má na scéně své modelky, které před­stavují ji samotnou, jsou její sou­částí a vnitřním odrazem,” pro­zra­dil návr­hář. Zatímco Mary Stuart měla se svými model­kami na sobě oděvy svět­lých barev, kolem krá­lovny Elizabeth bylo vše zahrnuto do černé.

Řada Jiřího Kalfaře obsahuje čisté linie, mini­ma­lis­tické detaily, kožené prvky, krajku a hlavně eleganci ve spo­jení s tea­trálností. Krá­lovna Elizabeth půso­bila honosně s mohutnou vla­sovou kon­strukcí, doko­na­lým make-​upem a zla­tavou róbou. Vedle ní Mary Stuart v bílých splývavých šatech, která se s postu­pu­jí­cím dějem stále více a více zahalovala do čer­vené, až skon­čila v čer­vených kraj­kových šatech, skvěle vyja­d­řovala emoce a svůj nezvratný osud pro­střednic­tvím modelů.

Jedinečný příběh Mary Stuart Winter 2015 zakončilo tradiční, ale pro divadlo netypické, defilé. V tom se opět propijili herci s modelkami, kamaremany i fotografy. Ori­gi­nální ztvárnění his­to­rické hry uvedla Pra­gue Shake­speare Company spo­lečně s Broad’s Way Pro­duction. Za celým pro­jek­tem stojí umě­lecká ředi­telka Lindsay Taylor, módní návr­hář Jiří Kalfař, cho­re­o­grafka Car­lie Jeffer­son, autoři scénáře Phil­lip Hays a Morris Stut­tard, fil­mový reži­sér David Kočár a fashion art direc­tor Olo Křížová spolu s talen­tovanými herci, modely, designery či fotografy.

Exklu­zivní adaptaci Mary Stuart byste si rozhodně neměli nechat ujít! Má pouze čtyři perfor­mance a je možné ji zhlédnout ještě 17., 18. a 19. prosince.

Kampaň Burberry S/S 2015

Vydáno: 17.12.2014, 10:00 · Novinky · Autor: Žaneta Menšíková

Britská značka Burberry ví, jak vytvořit módní sen, jehož součástí chce být každá žena – uveřejnila totiž první fotografie jarní kampaně 2015, která v předvánočním období rozzářila dny svými barvami. Kolekce pro jaro léto 2015 plná přírodních motivů a pestrých barev je ale speciální i další věci – zcela poprvé se jejími ženskými tvářemi stávají modelky tmavé pleti. Hlavní hvězdami se stávají Naomi Campbell a Jourdan Dunn, které s úsměvem pózovaly fotografu Mariovi Testino.

,,Naomi a Jourdan – dvě britské ikony, dvě silné a krásné ženy a dvě dokonalé tváře pro naši novou kampaň. Jako vždy bylo skvělé s nimi pracovat,‘‘ řekl kreativní ředitel Christopher Bailey. Naomi dodává: ,,S Jourdan Dunn jsem spolupracovala poprvé, ale užila jsem si hodně legrace. Ale hlavně, je to pocta pracovat pro světově známou značku.‘‘ Naomi a Jourdan se pro kampaň znovu oblékly do tištěných i klasických trenčkotů, které návrhář ozvláštnil detailem ve formě šátku připevněného okolo pasu páskem. Kolekci vytvořil návrhář v odvážných odstínech růžové a tyrkysové, nechal je potisknout výtvarnými ilustracemi britské flóry a fauny, a to společně v šedozelené a lila. Dalším výrazným prvkem kampaně jsou malé hranaté kabelky v barevných kombinacích.

Mužskou částí kampaně se stávají dva hudebníci - George Barnett ze skupiny These New Puritans a George Le Page z kapely Of Empires. Celá kampaň se začne objevovat v magazínech už v lednu 2015, na samotnou kolekci si však budeme muset chvíli počkat.

Lucia Pica kreativní designérkou Chanel

Vydáno: 17.12.2014, 09:00 · Novinky · Autor: Kateřina Ikráthová

Značka Chanel oznámila, že se Lucia Pica stala novou mezinárodní kreativní designérkou pro make-up a barvy. Nahradí tak Petera Philipse, který po pěti letech opustil Chanel a na začátku tohoto roku přešel k módnímu domu Dior.

Stejně jako její předchůdce Philips bude i Lucia zodpovědná za designovou stránku nových make-up kolekcí Chanel, ale i vytváření looků na RTW, couture a Metiers D'Art přehlídek. Doposud měl líčení na přehlídkách Chanel na starosti Tom Pecheux. Své role se italská MUA ujme od prvního ledna 2015.

Lucia Pica působila od roku 2008 jako make-up artist na volné noze, líčila ready-to-wear přehlídky od Roksanda Ilincic, Peter Pilotto po Dior či House of Holland a podílela se na focení pro i-D a na obálkách Vogue – říjnovém vydání 2014 s Rosamund Pike a lednovém vydání 2015 s Freja Beha Erichsen.

Pica spolupracovala na kampaních pro Louis Vuitton, Giorgio Armani, Elie Saab a French Connection. Byla však i součástí týmu Chanel u kampaní pro rok 2014.

Značka Valentino představila bílou couture kolekci

Vydáno: 16.12.2014, 17:06 · Novinky · Autor: Žaneta Menšíková

Značka Valentino představila nečekanou kolekci haute couture v rámci oslav otevření největšího butiku Valentino na světě na 5. Avenue v New Yorku. Kreativní ředitelé Maria Grazia Chiuri a Pierpalo Piccioli představili řadu pojmenovanou Sala Bianca 945, jejíž název odtajňuje bílou barvu, která se stala ústřední barvou linie. Celkem 47 modelů je prostředníkem jemné elegance: ,,Je to pro nás opravdu velká šance, protože bílá kolekce je velmi známá, takže vytvořit něco na stejné úrovni není snadné. U bílé barvy – pokud uděláte něco špatně, něco nesedí, je z toho katastrofa.‘‘

Kolekce oslavuje také minulost. Značka již dříve představila kolekci Sala Bianca ve Florencii, kterou v roce 1968 uvedl návrhář Valentino Garavani, a Sfilata Bianca v Římě. Kolekce byla lehounká jako vzduch a obsahovala jak skromnější jednolité modely, tak bohatě zdobené krajkou, tylem a šifonem. Součástí však nebyly pouze dlouhé večerní róby, ale také kratší koktejlové šaty, elegantní kabátky, šortky se zvýšeným pasem i šaty, které oslnily kontrastem čisté horní části s rukávy a rolákem a průhledné krajkové sukně. Nechyběly ani tuniky a průhledné košile v bílé barvě, které mnohdy ozvláštnil lehce zlatavý tón. Andělsky jemnými detaily bylo vyřezávané plisé, zvlněné výšivky a kašmír.

Pro ty, kteří pochybují o tom, že by návrháři již žádnou kolekci nepředvedli, slouží tato jako předkolekce k haute couture, které se uskuteční na přelomu zimy a jara. Součástí kolekce se stalo jemné kouřové líčení a dokonale uhlazené stažené vlasy, které daly vyniknout andělsky nebeské kolekci.

MUA: Aaron de Mey

Vydáno: 16.12.2014, 10:00 · Beauty · Autor: Kateřina Ikráthová

Jeho múzou je Marlene Dietrich, nedokáže žít bez řasenky a nejraději relaxuje v Tuilerijských zahradách v Paříži. Přitom stačilo málo a Aarona de Mey by nikdo neznal. „Vizážistou jsem se stal omylem. Abych byl upřímný, nevěděl jsem, že to je normální práce. Chodil jsem na uměleckou školu a měl jsem tam kamarády, kteří fotili a potřebovali, aby někdo udělal modelkám make-up,“ mluví o svých začátcích. Dlouhovlasý make-up artist vyrůstal na Novém Zélandu a vystudoval Fine Art. Krátce po studiích už pracoval v módním průmyslu. „Všichni dobří stylisté a vizážisté z Nového Zélandu tíhli ale i k televizi a filmu,“ vzpomíná Aaron.

I on tak kariéru odstartival vytvářením videí, spoluprací v Pavement magazínu, Levi’s a s Helen Clark, první dámskou premiérkou. „Práce na hudebních videích nebo vytváření obálky NZ style s Helen Clark byly naprosto nepopsatelné záležitosti. Tyto rozdílné zkušenosti s beauty světem mě skvěle připravily na soutěživost a ruch v New Yorku a Paříži.“

V roce 1997 už z letadla mával Zélandu a odlítal do New Yorku, aby se stal make-up artistou na volné noze. Kamarádka a modelka Trish Goff ho seznámila s François Narsem, který si talentovaného de Meye najal do týmu NARS na New York Fashion Week. Nars ho navíc představil i stylistce Patti Wilson, která Aarona doporučila módnímu řediteli i-D magazínu, Edwardu Enninfuovi. Už za tři týdny líčil Naomi Campbell na obálku i-D. Ruku v ruce s tím přišla i spolupráce s Vogue Nippon, Jilem Sanderem nebo Calvinem Kleinem.

Svými originálními nápady zaujal i značku Comme des Garçons. Její podzimní Ready To Wear kolekce 2000 se stala mezníkem mladého Novozélanďana. Díky jeho kreativitě a schopnostem trvala spolupráce s módním domem Comme des Garçons více než deset let. „Líbila se mi hlavně ta představa, jak je make-up rychle přizpůsobivý. Není to jako s kabelkou nebo šperky. Make-up používají všichni a můžou ho i lehce změnit.“

Rok 2000 byl i ve znamení práce pro časopis W a Vogue Italia, ale i editorialy pro American Vogue. O osm let později se stal mezinárodním kreativním ředitelem Lancôme. „Chci, aby se celý tým zasadil o nové technologie a způsoby, jak aplikovat make-up,“ svěřil se tehdy de Mey. „Doufám, že to ocení každý, kdo pro Lancôme pracuje nebo má tuto značku rád.“

První jeho kolekce Pink Irreverence pro Lancôme z roku 2009 byla inspirována rodným Novým Zélandem. Řada se stala takovým hitem, že následovaly další - Declaring Indigo, Oh My Rose, French Coquettes, 29 St. Honore a Ultra Lavande.

Během roku 2013 se stal součástí týmu Sephora jako jejich Artristy Ambassador. Primárně se zabývá předáváním svých znalostí z oboru prostřednictvím různých vzdělávacích seminářů, triků s make-upem a kreativních konzultací. A s týmem elitiních vizážistů Sephora Pro se zasazuje o posunutí celkové umělecké stránky firmy.

„Náš Pro team je nadšený tím, jak Aaron vnesl do obchodů své odborné znalosti a sdílí je s našimi klienty,“ okomentovala jeho kolaboraci kreativní ředitelka Sephora Lina Kutsovskaya.

De Mey se interpretuje osobitým propojováním barev a textur a čerpá inspiraci z širokého spektra kulturních odkazů, které ho přivedly k tvůrčímu partnerství se známými fotografy, světovými fashion časopisy a luxusními módními domy.

V současnosti obsahuje Aaronovo portfólio jména jako Dior Homme, Comme des Garçons, Prada, Miu Miu, Giorgio Armani, Givenchy, Rick Owens, Vivienne Westwood, Alexander McQueen, YSL, Fendi nebo Marc Jacobs. Aaron de Mey se také podílel na editorialech pro CR Fashion Book, Interview, Purple a Self Service. V květnu 2014 líčil převratnou obálku amerického Vogue s Kim Kardashian a Kanye Westem.

designSUPERMARKET 2014

Vydáno: 15.12.2014, 10:50 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Praha v prosinci opět ožila designem. Zdá se, že tato věta už nemůže nikoho překvapit a čtyři dny věnované lokální, ale i zahraniční tvorbě, jsou pravidelným pořadem. Možná proto nebylo nadšení kolem designSUPERMARKETU tak obrovské a celá akce nebyla očekávána s většími emocemi. DSM se ale vymanil z jakéhokoliv vlivu předešlých designových přehlídek a přinejmenším příjemně překvapil. Hlavní město tak od 11. do 14. prosince ožilo nejen designem, ale především příjemnou přátelskou a pohodovou atmosférou.

Fronty a hloučky lidí, kteří se tvořili u vchodu, nebyly možná tím největším lákadlem festivalu, nicméně hned jakmile jste kolem zápěstí měli pásku, opravňující ke vstupu do prostor Domu U Minuty, a vyšli po schodech do prvního z pater pozdě gotické novostavby, vzduch se uvolnil a narozdíl od Staroměstského náměstí, kde se celý týden nedalo hnout, tady v naprostém klidu proudili návštěvníci, shánějící originální dárky pro své blízké a obdivující tvorbu nastupující generace designérů.

Na čtyřech patrech tu bylo možné zahlédnout, ale především zakoupit jak oblečení, šperky a doplňky, tak také porcelán, sklo, nábytek, interiérové doplňky, hračky, ale například i foťáky a knihy. Rozhodně zaujaly šperky od Anny Steinerové, ručně šité tašky Luciely Taschen, roztomilé hračky Nuxo, čokolády v designových obalech projektu Rozbíjím se, highlighteři letošního designSUPERMARKETU Muslin Brothers a především pak čeští módní tvůrci, pro které máme slabost, a mezi nimiž nesměla chybět Zuzana Kubíčková, Iva Burkertová z ODIVI, Pattern Lukáše Pattermana, Narnish, Pavel Brejchla, Eva Vontrová se značkou Ether či Syn Kristiny Synek. Bylo jich ale samozřejmě mnohem více.

 

Naprostým zadostiučiněním a krásnou podívanou byl fakt, že lidé tu opravdu nakupovali. Chodili ověšení taškami, štendry i instalace brali více či méně útokem a pokladny rozhodně nezely prázdnotou. Tomu pomáhal i jednoduchý systém platby, která byla možná jak hotově, tak na platebních místech, které se nacházely v každém patře, i kartou, což rozhodně mnohé usnadnilo. 

Ovšem absolutně nejpřekvapivější byla klidná, občas až líná atmosféra. Jen málokdy jsme v jednotlivých místnostech, které patřily vždy konkrétnímu tvůrci či skupince designérů, narazili na davy lidí. Možná to bylo i pozdějšími časy, ve kterých jsme DSM navštěvovali, ale vidět, že se tu lidé az ničím neženou, v klidu si líně sednou na balkony a pozorují barevná světla a odlesky, které po zdech domu hází diskokoule zavěšená mezi patry, kouří a povídají si s přáteli, na které tu náhodně narazili, bylo jednoduše super.

Brno — moravský Manchester. 250 let metropole textilního průmyslu

Vydáno: 15.12.2014, 10:00 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Moravská galerie v Brně
Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
www.moravska-galerie.cz

Doba trvání výstavy: 12/12/2014 – 12/4/2015
Datum vernisáže: 11/12/2014 v 18:00
Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

Kurátoři: Andrea Březinová, Tomáš Zapletal
Kateřina Tučková — autorka knihy „Fabrika — příběh textilních baronů z moravského Manchesteru"

Expozice „Brno — moravský Manchester― s příznačným podtitulem „250 let metropole textilního průmyslu" představí fenomén Brna, kterému se přezdívalo pro jeho vysoce kvalitní vlnařskou produkci moravský Manchester. Ukáže urbanistické proměny související s budováním textilního průmyslu v několika lokalitách (Cejl, Tkalcovská, Dornych, Trnitá, Křenová, Lidická ad.), nejdůležitější továrny a jejich majitele (Offermann, Redlich, Löw-Beer, Stiassni ad.). Expozice seznámí také s historií podniků Vlněna a Mosilana, které vznikly znárodněním a spojením některých bývalých soukromých továren původně německých nebo židovských majitelů. „Pro textilní průmysl byly stavěny jednotlivé budovy i celé areály. Kvůli textilnímu průmyslu do města proudily desítky tisíc lidí. V rychlém sledu byly stavěny továrny, domy, nové ulice a čtvrtě. Průmysl se podepsal na charakteru urbanizace města a dal vzniknout Brnu jako moderní metropoli," uvádí Tomáš Zapletal, spoluautor výstavy.

Výjimečnost výstavy podtrhne také výpravná publikace s řadou dobových fotografií a příběhem od Kateřiny Tučkové. Držitelka ocenění Magnesia Litera a jedna z předních autorek mladé generace se při jeho psaní inspirovala osudy brněnských textilních průmyslníků, rodinou Offermannů. Knihu „Fabrika - příběh textilních baronů z moravského Manchesteru" vydává Moravská galerie v Brně ve spolupráci s nakladatelstvím Host. Zároveň bude vydán samostatně i odborný katalog.

Inspiraci osudy právě těchto továrníků vysvětluje Tučková jejich spojením s Brnem: „Po dlouhém studiu jednotlivých brněnských podnikatelských rodin jsem si vybrala Offermannovy proto, že představují patrně jedinou rodinu, která do Brna přišla již koncem 18. století, aby tu vlnařský průmysl založila. Johann Heinrich Offermann byl pozvaným odborníkem, který neváhal a vydal se z rodného Monschau do neznámého městečka na Moravě, aby z něj postupem času vybudoval centrum vlnařského průmyslu monarchie. Jeho potomci pak významně přispívali k veřejnému a kulturnímu životu města, díky nim máme dnes park Lužánky nebo stavbu i sbírky Uměleckoprůmyslového muzea. Oslovila mě tedy jednak kontinuita fungování významného podnikatelského rodu plného schopných osobností vyznačujících se nejen inteligencí, kreativitou, podnikavostí, ale i brněnským patriotickým smýšlením a četnými altruistickými činy. V historii této rodiny vidím nejen obdivuhodný příběh, ale třeba i vzor pro dnešní podnikatelskou elitu, jejíž činnosti často chybí společenský a kulturní přesah," říká spisovatelka.

V kontextu brněnského textilního průmyslu představí výstava také Moravské průmyslové muzeum (dnešní Uměleckoprůmyslové muzeum, jednu z pěti budov Moravské galerie v Brně). To vzniklo jako iniciativa některých předních osobností z řad textilních podnikatelů a jejich snahy o podporu místních živnostníků a podnikatelů skrze aktivity muzea a jeho akviziční činnost. „Moravská galerie chce vyzdvihnout funkci Uměleckoprůmyslového muzea v Brně a oživit fenomén, který může být novým impulzem pro budování moderního brandu Brna. Již dříve se v Brně průmyslu dařilo a právě Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně je svědkem velkého úspěchu podnikání. Toto muzeum patří dokonce mezi jedno z nejstarších na celém světě. Bohatí průmyslníci ho založili v roce 1873. Byli to ti stejní průmyslníci, kteří postavili textilní továrny dnes známé jako Vlněna nebo Mosilana a jejichž soukromé vily navrhovali slavní architekti počátku 20. století," uvádí ředitel Moravské galerie v Brně Jan Press.

Téma brněnského textilního průmyslu není ale jen historickou záležitostí. Jeho odkaz je stále aktuální a známý i na mezinárodním poli: „Velmi zajímavým příspěvkem do současné módy je technika netkané textilie rozvíjená ve Vlněně, původně zamýšlená jako závěsná dekorace nebo tapeta. Jde o art-protis, dodnes vnímaný mnohými jako typický artefakt doby socialismu. Experimenty s touto technikou v posledním desetiletí přesto dokazují, že má stále svůj potenciál a může oslovit nejmladší generaci designérů. Na výstavě představíme jednak výsledky dlouholeté práce s art-protisem Světlany Kulíškové-Ruggiero, která v milánském Studiu Dyloan použila tuto techniku jako oděvní látku. Zájem o ni projevila řada prestižních návrhářů (Jil Sander, Marc Jakobs, Prada). Calvin Klein použil její látku art-protis v kolekci podzim–zima 2011/2012 a navrhl z ní minimalistické šaty. Na tyto zkušenosti navázala Karolína Juříková z ateliéru Liběny Rochové na UMPRUM, která na letošním Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu a Designbloku prezentovala celou kolekci oděvů z art-protisu pro sezónu jaro/léto 2015. Část z ní rovněž představíme na výstavě ,Brno - moravský Manchester‘," objasňuje kurátorka Andrea Březinová.

Po celou dobu trvání výstavy bude probíhat také celá řada doprovodných programů, jejichž aktuální přehled se dozvíte na stránkách Moravské galerie v Brně: www.moravska-galerie.cz.

 

 

 

 

Dior se představil v Tokiu

Vydáno: 14.12.2014, 15:00 · Novinky · Autor: Žaneta Menšíková

Raf Simons letěl přes půl světa, aby mohl představit první Pre-Fall kolekci 2015 značky Dior. Kolekce, která byla předvedena v Tokiu, se odehrála v enormních prostorách zápasiště sumo Ryōgoku Kokugikan. Není proto divu, že samotná kolekce nachází inspiraci právě v tomto městě. Módní dům Dior má s Japonskem dlouhou historii, která sahá až do počátků 50. let 20. století, kdy se Christian Dior setkal s touto kulturou blíže. ,,Je to úžasné město. Z módního hlediska je tu velká svoboda vyjádření,‘‘ dodal Raf Simons.

,,Proč Tokio? Myslíme si, že Japonsko je klíčovou zemí pro luxus a módu. Právě jsme obnovili naši prodejnu v Omotesando a máme tu spoustu dalších obchodů. Dior je na tom v Japonsku velmi dobře, ‘‘ řekl ředitel obchodní společnosti Dior, Sidney Toledano. Na přehlídku se přišlo podívat obrovské množství 1400 hostů, kteří měli příležitost spatřit kolekci proplétající se mezi umělými vločkami padajícími mezi modelky. Kolekce však nebyla ryze japonská, jelikož nebyla k vidění žádná kimona. Raf Simons se snažil vystihnout pravého ducha značky, proto se kolekce nazývá Esprit Dior Tokio 2015. ,,Snažil jsem se představit si ženu, která by pasovala do stylu Dior, ale má také svou zahradu, svého přítele ve městě s motorkou, děti, se kterými je u moře nebo je venku se psi,‘‘ prozradil návrhář své myšlenky.

Součástí kolekce se staly zejména kabáty a pláště z voskované bavlny, široké kalhoty, šaty s kostkovaným vzorem i vrstvené šaty, pod kterými se skrývaly halenky s rolákem rozzářené flitry. Přehlídka tímto opět nabyla futuristického nádechu, a to také prostřednictvím nabíraných sukní. Ačkoliv se návrhář snažil zpracovat hlavní smysl módního domu, jeho cílem je povznést značku a převést do budoucnosti. Výjimkou kolekce nebyla ani kožešina ve formě vesty, žakárové pletené modely či boty na platformách. Raf Simons se zaměřil na každý aspekt běžného života, proto nechyběly jednodušší jednobarevné modely ani vzorované či třpytivé kousky určené na večer. Raf Simons se v duchu Dior rozhodl nechat zdůraznit ženské křivky prostřednictvím úzkého střihu kolem pasu, změkčených ramen a zvýrazněných boků, avšak to jen v rámci několika málo modelů, které kontrastovaly s větší částí v rovném střihu či postupně rozšířeném. Důraz na dokonale uhlazené límce a manžety či skládání látek připomínající origami jsou jen třešničkou na dortu kolekce, která patří k nejvýraznějším tohoto roku.

Kreativní ředitel Dior make-upu, Peter Philips, vytvořil skvěle se hodící geometrický make-up, který založil na hře s leskem a kolekcí: ,,Chtěl jsem vytvořit líčení, které bude mít velký vizuální dopad se zaměřením na výrazné oči, které budou grafické a abstraktní. Inspiroval jsem se hlavně Kabuki (tradiční forma divadla s výrazným make-upem) líčením a jeho kodifikovanou a dramatickou estetikou. Také jsem chtěl vytvořit hru se světlem k odražení světla a třpytivých prvků, které jsou v kolekci všudypřítomné.‘‘ Výsledkem jsou hranaté robotické čtverce na očích obohacené o třpytivé flitry. Závěrečnou tečkou jsou spletené copánky, které jsou do sebe vzájemně namotány jako pletený košík.

 

Jaká byla show VS 2014?

Vydáno: 12.12.2014, 17:00 · Novinky · Autor: Žaneta Menšíková

Návštěvu Londýna pociťovalo 47 modelek jako školní výlet. Úsměv na jejich tvářích tomu napovídal, ve skutečnosti se však jednalo o pracovní návštěvu, v rámci které cestovaly několik hodin do tohoto krásného města nad Temží. Následoval nulový čas na odpočinek, návštěva místního butiku Victoria’s Secret, nekonečné focení, fitting, první pohledy na připravené molo a u některých dokonce poslední večerní posilovací tréning před velkým večerem.

2. prosince 2014 se nedočkaví hosté v publiku obklopující dlouhé a lesklé molo konečně mohli začít kochat pohledem na vypracovaná těla modelek, typické spodní prádlo a doplňující křídla a šperky, které tyto show tolik charakterizují. Za dramatické hudby, výbuchů zlatých flitrů na obrazovkách a tekoucí zlaté lávy na digitálním mole vyšel první andílek s obrovskými zlatými křídly. Behati Prinsloo otevřela první část Gilded Angels z celkem šesti částí, ze kterých se nejnovější Victoria’s Secret Fashion Show 2014 skládá.

Ikonickou a nedílnou součástí Victoria’s Secret jsou křídla. Křídla, která se stávají jakýmsi vysoce propracovaným kostýmem, hrají na přehlídce hlavní roli. ,,Jsou velmi drahá a stojí hodně času, než vzniknou. Každý z umělců má svůj podíl – jeden dělá tvar, další upravuje peří, další volí a aplikuje drobné krystaly, ‘‘ řekla Monica Mitro, jedna z hlavních tvůrců show. Právě část Gilded Angels se stala nejvíce opulentní v celé historii Victoria’s Secret Fashion Show.

  

Druhá část Dream Girls přenesla všechny do ložnice a do chvil, během kterých všichni sníme. Molo bylo stylizované do světle růžové, plné balónků a pohodlných bílých sofa. Dokonce i Taylor Swift, která tuto část hudebně doprovázela, tematicky zvolila svůj outfit podobající se negližé. Modelky v následující části předvedly vzdušné krajkové košilky i upnuté korzety, které dotvářely lodičky podobající se domácím papučím s jemným nadýchaným chmýřím. Součástí se tentokrát stalo i několik nových tváří, mezi které řadíme Blancu Padilla ze Španělska, Irinu Sharipovou z Ruska, Stellu Maxwell z Irska či Romee Strijd z Nizozemí.

Do exotických dálek zavedla část Exotic Traveler. Dálkou provoněné prostředí, akustická verze písně Thinking Out Loud od Ed Sheerana rozléhající se sálem a hlavně dvě brazilské modelky a kamarádky Adriana Lima a Alessandra Ambrosio. Dvojice krásek přiznala, že kamarádkami jsou již od patnácti let. Nyní jsou obě věkově stejné, mají dvě děti, modelingovou kariéru a poprvé i chvíli, kdy obě společně mohou předvést dvoumilionové podprsenky Fantasy Bra pokladené drahokamy a 18-karátovým zlatem. Následovaly modelky připomínající exotické ptáčky či barevně oděné tanečnice.

Graffiti, pásky s nápisem PINK, kalhoty, dresy, výrazné šperky, pláštěnky a vysoké boty – to byly charakteristické outfity hravé části University of PINK. Modelky jako Monika Jagaciak, Yumi Lambert, Jacquelyn Jablonski či Josephine Skriver si užily energickou sekci, kterou hudebně provázela Ariana Grande se svými tanečníky.

Vítejte v pohádkovém lese s částí Fairy Tale. Jako ztělesnění krásné pohádky figurovaly modelky Lily Donaldson, Candice SwanepoelBehati Prinsloo nebo Izabel Goulart. Součástí kolekce nebyly jen ručně malované látky a jemná křídla, ale také splnění dětského snu – modelky se alespoň na několik vteřin mohly stát vílami. S písní Take me to church navodil svým hlubokým hlasem tajemnou lesní a pohádkovou atmosféru zpěvák Hozier.

  

Jemnost tance, ladnost baletních pohybů a také útlé postavy tanečnic srovnatelné s modelkami Victoria’s Secret zřejmě inspirovaly k vytvoření poslední sekce Angel Ball. Karlie Kloss a její nejlepší kamarádka Taylor Swift společně otevřely poslední část doprovázenou světovou premiérou písně Style. Černobílá kombinace, krajka, transparentní tkaniny, korzety, punčochy, podvazky a třpytivé šperky se staly hlavními prvky nejsvůdnější kolekce celé show. Modelky si užívaly každý krok i pozornost přítomných. Závěrečné defilé svědčilo o dalším úspěšném ročníku, který hranici Victoria’s Secret Fashion Show posunul opět výše.

Frida Giannini opouští Gucci

Vydáno: 12.12.2014, 09:40 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Dnes ráno obletěla módní svět trochu očekávaná, přesto v ten moment překvapivá zpráva. Frida Giannini, kreativní ředitelka domu Gucci, má v plánu opustit největší luxusní módní značku na trhu. Spolu s ní odchází také generální ředitel Gucci Patrizio di Marco.

Podle oficiálního prohlášení převezme dočasně vedení společnosti od 1. ledna 2015 Marco Bizzarri, který momentální stojí v čele divize couture a koženého zboží. Giannini opustí firmu v únoru, hned po představení kolekce pro podzim/zimu. Její nástupce bude jmenován později.

Důvodem k odstoupení je pro Fridu Giannini pokles tržeb, které ve třetím čtvrtletí letošního roku zaznamenaly pád téměř o dvě procenta. Důvodem je přechod zákazníků ke značkám, které mají exkluzivnější a méně dostupnou image. Společnost uvádí, že i tak je přesvědčena o navrácení mezi lídry na trhu v co nejzazší době. Krok Fridy Giannini ale opět začíná vířit diskuze o budoucnosti módních domů, jejichž zboží v obrovském a nezastavitelném kolotoči, jakým módní průmysl prochází, postupně ztrácí punc jedinečnosti.

Frida Giannini pracuje u Gucci od roku 2002, kdy ji značka najala jako vedoucí designérku kabelek. O dva roky později, po odchodu Toma Forda, se stala hlavou oddělení dámských doplňků. V té době se značka soustředila na výrobu slavné GG monogram canvas bag. Giannini změnila moderní a inovativní přístup Toma Forda a vrátila se k odkazu a dědictví Gucci. Na základě šátku Grace Kelly vytvořila kolekci Flora plnou pestrobarevných kabelek. Kritika ji naprosto strhala, ukázalo se ale, že jde o první komerční úspěch pro Fridu Giannini, která byla následně jmenována kreativní ředitelkou labelu Gucci. Giannini se od té doby při vytváření nových linií drží tradic a nostalgie, říká, že návart k archivům je pohled do budoucnosti.

Kromě ní ale značku Gucci opouští také generální ředitel Patrizio di Marco. Ten setrval v pozici od roku 2009, kdy přešel ze sesterské společnosti Bottega Veneta. Právě díky němu přešla společnost na ekologičtější způsob výroby, například snížením používání slavného dvojitého G. Di Marco kromě toho také zúžil obrovsky rostoucí sortiment Gucci a znovu zavedl klasické styly za použití těch nejluxusnějších materiálů. I díky stejným ideám tvořil s Fridou Giannini až doposud neuvěřitelně silný a dobře fungující tandem po celé tři roky jejich společné kariéry.

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 387 ... Další > 

Doporučujeme

Další články